C’était l’un des défilés les plus attendus de la saison. Depuis l’arrivée de Matthieu Blazy à la direction artistique de Chanel, la maison entre dans une nouvelle ère, et chaque collection est observée avec une attention presque fébrile. Pour l’automne-hiver 2026-2027, le créateur a livré une proposition à la fois fidèle à l’esprit de Gabrielle Chanel et résolument tournée vers l’avenir.
Le défilé s’est tenu au Grand Palais, décoré pour l’occasion comme un immense chantier symbolique. Des grues colorées et une scénographie presque industrielle évoquaient l’idée d’une maison en pleine reconstruction — une métaphore évidente du moment que traverse Chanel.
Dès les premiers passages, l’intention est claire : revisiter les codes historiques de la maison tout en les déplaçant vers un territoire plus contemporain.
Chez Chanel, certains éléments sont intouchables : le tweed, les perles, la camélia, le tailleur. Matthieu Blazy ne cherche pas à les effacer, mais à les transformer.
Le tweed, signature absolue de la maison, apparaît ainsi dans des versions inattendues : irisé, semi-transparent, parfois mêlé à des matériaux techniques comme le silicone ou des fils métallisés.
Les silhouettes jouent également avec les proportions. Les robes adoptent des tailles basses inspirées des années 1920, tandis que les jupes tombent plus bas sur les hanches, créant une allure fluide et légèrement garçonne, un clin d’œil direct à l’époque où Gabrielle Chanel révolutionnait le vestiaire féminin.
Les vestes iconiques se métamorphosent elles aussi : certaines prennent la forme de blousons ou de vestes utilitaires, d’autres deviennent presque architecturales. Le résultat reste immédiatement identifiable, mais offre une lecture nouvelle du vestiaire Chanel.
La collection joue constamment sur un contraste subtil entre sobriété et éclat. Les premiers looks, très noirs, très graphiques, posent les bases d’un vestiaire presque minimaliste. Puis la collection se déploie progressivement vers des pièces plus spectaculaires : tweeds colorés, pastels lumineux, robes brodées et silhouettes scintillantes.
Certains ensembles apparaissent dans des couleurs inattendues (vert lime, lilas irisé ou jaune éclatant) apportant une énergie nouvelle à l’esthétique habituellement plus classique de la maison.
Mais malgré ces touches de fantaisie, la collection reste profondément ancrée dans l’idée d’une élégance fonctionnelle, une notion centrale dans la philosophie de Gabrielle Chanel.
Au-delà des vêtements, ce défilé révèle surtout la direction que Matthieu Blazy souhaite donner à la maison. Le créateur semble vouloir imaginer une femme Chanel plus libre, plus mobile, presque plus spontanée.
Les silhouettes oscillent entre rigueur et mouvement : vestes structurées portées sur des robes légères, tailleurs modernisés, pantalons fluides qui allongent la silhouette. L’ensemble crée une allure à la fois sophistiquée et très naturelle.
C’est peut-être là que réside la véritable réussite du défilé : réussir à faire évoluer une maison aussi emblématique sans jamais trahir son ADN.
Diriger Chanel est souvent considéré comme l’un des rôles les plus exigeants de la mode. La maison possède un héritage immense, façonné par Gabrielle Chanel puis par Karl Lagerfeld pendant plus de trente ans. Matthieu Blazy hérite donc d’une responsabilité considérable : faire évoluer cette histoire sans la dénaturer.
Avec ce défilé, le créateur semble tracer une voie claire. Plutôt que de chercher la rupture, il propose une réinterprétation intelligente des codes de la maison, mêlant artisanat, innovation textile et nouvelles proportions.
Et si ce premier chapitre est une indication de ce qui nous attend, une chose est certaine : l’ère Blazy chez Chanel s’annonce particulièrement passionnante.
Enjoy,
Xoxo
Style By So 